Derbi 50cc

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VOUS DEVEZ AVANT TOUT PRENDRE UN CONTEUR AVEC FILLE
1. Mesure de la circonférence de la roue :

• Première méthode : mesurez le rayon de (jante + pneu). Puis la circonférence ou périmètre de la roue se déduit de la formule : D = 2 x Pi x R

• Deuxième méthode : tout d'abord, faites tourner la roue avant de sorte à ce que la valve soit perpendiculaire au sol, puis faites un marquage sur le sol à cet endroit précis (vous pouvez aussi bien faire une marque sur le pneu). Faites avancer la moto bien droit, jusqu'à ce que la roue fasse un tour complet. Refaites un trait sur le sol, puis mesurez la distance entre ces 2 traits, que vous convertirez en millimètres.

A titre indicatif, voici les valeurs que vous devrez trouver, approximativement :
Pour l'étalonnage de votre compteur velo, c'est (ce que j'ai mesuré sur les Derbi d'origine avec des pneus Vee Rubber neufs):
- entre 1810 et 1855 mm pour un Supermotard avec un pneu 100/80-17
- entre 2085 et 2152 mm pour un Enduro avec un pneu 80/90-21

Juste en remarque, si vous mettez une circonférence supérieure à celle mesurée, votre vitesse sera également plus élevée que votre vitesse réelle ... L'intérêt d'un compteur vtt étant d'afficher votre vitesse réelle, à quoi bon tricher ? :-D


2. Adaptation du câble :

Si votre fil est trop court, il vous faut donc le rallonger (très logique).

Coupez le fil du compteur vers le milieu avec une petite pince coupante.
Il y a 2 fils dans la gaine, il faut que vous arriviez à les séparer, puis à les dénuder (attention ils sont très fragiles). Ensuite il vous faut rallonger les fils. (attention à bien ressouder les fils correspondants et ne pas les inverser). Faites un raccord avec deux autres bouts de fils, en essayant de mettre la section la plus petite possible. Le mieux étant de vous procurer un autre fil de compteur de vélo. Même si la section est plus grosse que l'origine, ce n'est pas bien grave.

Pour le raccordement, diverses solutions se présentent : cosse, ... , noeud avec point de soudure et chatterton, ... , souder et mettre de la gaine thermorétractable (attention quand même, le fil du compteur est très très fin et n'apprécie pas la chaleur) ...etc ...

Le rallongement du fil du compteur n'a aucune influence sur la vitesse, donc pas de souci à avoir.


3. Pose du support compteur au guidon :

Pas de problème particulier.


4. Pose de l'aimant :

L'aimant devra être collé : utilisez de la cianolite / néoprène, ou de la pâte durcissante Pattex.

Plusieurs emplacements sont possibles, ils sont plus ou moins bons.

• sur le pneu : bof, lorsque le pneu devra être changé ... De plus le pneu varie en température et en pression à l'intérieur, donc vraiment bof ...

• sur le flanc de la jante : pas mal, mais il vous faudra sans doute rajouter une petite cale derrière le capteur (étape 5) pour rapprocher le capteur de l'aimant (cale en caoutchouc ou en plastique). Il faut aussi prendre en compte le fait que l'emplacement de la jante où vous l'aurez collé sera pourri si vous décidez d'enlever votre compteur vtt par la suite ; donc réfléchissez à deux fois si vous avez des jantes chromées par exemple ...

• sur un rayon de la jante : possible à condition de repercer un peu le trou de fixation de l'aimant pour pouvoir l'enfiler sur le rayon. En effet le rayon d'un vélo est beaucoup plus petit que celui d'une moto ... Ici encore il vous faudra sans aucun doute mettre des cales (plusieurs effectivement) derrière le capteur sur la fourche pour diminuer la distance capteur - aimant.

• en bas du disque de frein : c'est une des méthodes les plus répandues, mais elle me fait un peu peur car avez-vous déjà touché un disque de frein après quelques freinages ? (un indice: c'est brûlant) Mais il semble que tous ceux qui ont fait ainsi n'ont pas encore eu de problème d'aimant qui se barre en roulant.

• près du moyeu de la jante : méthode très répandue, et ok niveau "solidité".


5. Pose du capteur :

Le capteur va être posé dans le bas de la fourche, faites un test au scotch double face pour tester si le compteur marche bien. Généralement, la distance capteur / aimant ne doit pas excéder 5 mm pour que le compteur puisse fonctionner.
Collez-le ensuite avec le meme type de colle que l'opération 4, ou utilisez des colliers Rislan, ou encore, des élastiques.

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Matériel requis : clés, tournevis, pinces ...
une tôle d'alu de 2 mm d'épaisseur minimum, pour qu'elle soit suffisamment rigide et donc étanche ...

*Démonter tout d'abord la trappe de visite en plastique (2 vis).
*Débrancher la durite noire (arrivée d'huile à la pompe), et laisser l'huile couler dans un récipient (votre bidon d'huile courant par exemple). Cela peut prendre un peu de temps.
*Pendant ce temps, libérer le câble de la cocotte dorée de la pompe à huile à l'aide d'une pince.

*Ensuite 3 solutions se présentent :
*Vous ne comptez plus vous servir de la pompe à huile. Vous pouvez monter un câble direct entre la poignée et le carburateur, et donc enlever la patte métallique de dédoublement..
*Vous ne comptez plus vous servir de la pompe à huile (bis). Dans ce cas, vous pouvez couper le câble au niveau de la patte métallique (sur le cadre, côté gauche). Personnellement, j'ai fait cela, puis j'ai bouché la patte métallique par une pâte qui durcit, pour éviter les infiltrations de poussière etc... (visible sur la photo ci-contre)
*Vous pensez vouloir remonter la pompe à huile plus tard. Dans ce cas, enroulez la gaine du câble sous le réservoir d'essence, et fixez-le à l'aide de colliers à serrage rapide.
*Débrancher la durite très fine verdâtre (sortie de la pompe, qui va au carburateur), et la vider de son huile.
*Démonter ensuite la pompe à huile (2 vis) puis mettre une plaque d'obturation en alu <ou> faire tourner la pompe en circuit fermé (voir le paragraphe un peu plus bas).
*Supprimer le réservoir d'huile de la manière suivante : démonter tout d'abord la selle. Le réservoir d'huile n'est fixé par aucune vis. Il suffit de tirer sur les 2 "ailettes" noires sur les côtés pour l'extraire de son emplacement.

*En ce qui concerne la sonde de niveau d'huile, il faut débrancher la cosse blanche, située à proximité immédiate du réservoir d'huile.
*Il faut boucher l'arrivée d'huile pour carburateur, pour ne pas avoir de prises d'air, très néfastes pour le moteur.
*Si la durite d'huile va au carburateur, boucher le trou avec un capuchon fait pour, comme ceux que l'on trouve sur certains carburateurs (demander à votre pro s'il en a).
*A défaut, insérez une vis dans la durite.
* Si la prise d'huile se trouve sur la pipe d'admission, insérer une vis (attention à ce qu'elle ne dépasse pas à l'intérieur de la pipe, sinon cela perturberait le passage des gaz), puis enduire le tout de pâte à joint.

Si voulez enlever la bavette d'origine mais vous ne savez comment faire pour placer votre feu dans le passage de roue arrière et qu'il s'agit d'une Derbi Senda ou SM, ce n'est pas bien compliqué.
Procéder comme suit:

• Enlever tout d'abord la bavette : il faut au préalable démonter la selle (2 vis papillon) et le carénage arrière droit (3 vis cruciforme), pour avoir accès aux fils électriques et pour pouvoir les sortir.

• Faire 2 petits trous dans l'emplacement du passage de roue (partie carrée comme par hasard de la taille du feu) avec une perceuse pour fixer le feu avec les petites vis d'origine.

• Percer un 3eme trou assez gros pour pouvoir passer les fils électriques, que vous fixerez de la même manière qu'au départ (avec les entretoises d'origine).

• Ne pas oublier d'étanchéifier le montage avec de la silicone et du chatterton, pour éviter les problèmes d'ampoules qui claquent à longueur de temps ou autres ... Bien visser le feu pour ne pas qu'il subisse trop les vibrations.

Vous pouvez aussi mettre un feu type XR dans le passage de roue. C'est tout aussi stylé.

Montage de la plaque cross frontale KTM : avec le tableau de bord d'origine
Pour ceux qui conservent leur tableau de bord (même si ce n'est pas le top esthétiquement, car la plaque n'est pas assez collée à la fourche), le mieux est de garder le support en plastique qui fixe la plaque phare d'origine (Derbi).

Je vous propose ci-dessous les deux méthodes :
• A l'aide de pâte durcissante, ou de silicone, collez des équerres en métal derrière la plaque cross, que vous fixerez au support en plastique Derbi avec des vis et des écrous. Il faut bien sûr que vous perciez l'équerre pour pouvoir la visser sur le support en plastique.
Et voilà, le tour est joué ;-)
• Ou alors, vous pouvez aussi coller 4 petits crochets qui forment une courbure fermée (toujours avec de la pâte qui durcit ou de la silicone) derrière la plaque cross. Utilisez ensuite des colliers à serrage rapide (colliers Rislan) pour l'attacher.

Dans les 2 cas, percez également deux trous dans le garde-boue pour solidifier le montage.
En fait, vous aurez bien entendu compris que vous aviez la possibilité de créer toute sorte de fixation pour monter la plaque cross.
Je vous ai proposé ici deux manières de le faire, mais libre à vous de faire comme vous le sentez.

Montage de la plaque cross frontale KTM : sans le tableau de bord d'origine

• La plaque cross de KTM a été conçue pour être montée avec le garde-boue KTM.
En effet, ce garde-boue comporte deux trous pour pouvoir fixer la plaque cross.
Si vous désirez garder votre garde-boue actuel, il vous suffit simplement d'y percer deux trous. Prenez votre temps pour le faire (faites des marques au crayon, mesurez bien, percez tout en douceur, commencez par un petit foret, etc...), ce serait dommage de tout bousiller en voulant aller trop vite.
Il vous faut deux boulons de diamètre 5mm et de longueur 40 mm, ainsi que deux rondelles. Prenez de préférence des boulons avec comme tête, une vis ; ainsi, il sera plus facile de serrer le boulon. Il y a deux façons de procéder, soit on met la vis de bas en haut (on a ainsi le pas de vis au-dessus du garde-boue, c'est la manière de KTM), soit l'inverse. Même si sur les KTM, on met la vis de bas en haut, je préconise de faire l'inverse. Vous vous rendrez vite compte que c'est la misère pour serrer un écrou derrière la plaque cross surtout si vous la plaquez bien contre les tubes de fourche (que vous utilisez clé plate, clé à pipe .. vous allez galérer). Si vous faites la méthode inverse, prenez des boulons avec un tête une vis, et serrez l'écrou sous le garde-boue ; si vous avez un long tournevis (tournevis placé derrière la plaque cross), vous n'aurez aucun problème à serrer tout ça. Voir la photo ci-contre à droite. Enfin vous le faites comme vous le sentez, j'essaye juste de donner le plus de précisions possibles.
Vissez ensuite un écrou de "sécurité" derrière l'écrou de serrage (un contre-écrou en fait), autant faire les choses bien.

• Le haut de la plaque cross peut se fixer par un collier, autour du neimann.
Pour que la plaque cross soit vraiment bien collée aux tubes de fourche, il va falloir raccoucir le "tube" derrière la plaque, qui arrive en face du neiman : prenez une scie tout simplement. Faites ensuite passer une vis de diamètre 5 mm et de longueur 60 mm perpendiculairement à ce tube, puis serrez-la avec un écrou ; utilisez enfin un collier Rislan pour maintenir la plaque KTM sur le neimann.
Vous pouvez aussi percer transversalement (horizontalement) le tube et faire passer directement le collier sans mettre de vis, mais il me semble que le tube arrive un peu au-dessus du neimann (pour les Derbi tout du moins), donc bof bof, le mieux est d'enfiler une vis perpendiculairement comme indiqué ci-dessus.
Vous pouvez aussi bien vous tailler une patte de fixation qui sera maintenue par les 2 vis du compteur d'origine. Je pense que cette solution est meilleure que celle du collier car plus solide, mais elle est plus compliquée à réaliser.

(Pour rester homologué consulté l'article juste en bas)

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Vous pouvez vous procurer le feu lenticulaire dans les magasins Norauto et Feu Vert.

Fixation du feu anti-brouillard :

Ci-contre, une photo légendée de mvt06 qui explique comment il a monté le feu halogène sur le garde-boue, ainsi que la plaque cross.
Une mousse collante fournie avec, permet de monter votre feu halogène sans risque de rayer votre garde-boue.

• Donc première méthode, celle de mvt06 :
- Percez un trou sur le côté de diamètre 8 mm, et recoupez la plaque de fixation du feu pour la faire rentrer.

• Seconde méthode :
- Achetez des boulons (écrous + vis) de 4 mm de filet, car les vis fournies dans le pack sont moisies ; boulons de 4 mm car les vis de 5 mm ne rentrent pas ! Ensuite, on peut monter l'antibrouillard avec au plus 5 boulons, mais 3 boulons suffisent amplement
J'ai monté le mien avec 3 boulons de diamètre 4mm (il faut une clé plate de 7 pour visser la tête de l'écrou

Une bonne alternative est de le fixer sur le guidon, si vous voulez préserver un "look pur cross", on peut aussi l'encastrer dans la grille du radiateur

Branchement électrique du feu halogène anti-brouillard :

Un grand conseil : faites le branchement sur la batterie ! Ne reliez pas l'anti-brouillard aux cosses des phares d'origine. Vous pourriez cramer votre allumage : en effet, les phares sont alimentés par le volant magnétique sur Derbi, et sa capacité est calculée en fonction des composants électriques montés d'origine. Le montage d'ampoules de puissance différentes va endommager votre allumage.
- ampoule d'origine : 35 Watts
- feu halogène antibrouillard : 55 Watts
Un collègue l'a branché sur ses phares ; pour l'instant il n'a pas eu de problèmes, mais à voir ...

PS: avec l'anti-brouillard allumé et branché sur la batterie, cette dernière sera vide au bout de 2 h environ, ce qui est assez embêtant si vous roulez beaucoup de nuit ... Mais je pense que si vous montez une plaque cross, c'est parce que vous roulez peu la nuit ...

Donc faites le montage suivant :
• On part de la batterie, pôle (+)
• Placez un interrupteur qui vous permettra d'allumer et d'éteindre votre feu halogène, puis un fusible à lames de 5 A ou 7,5 A ensuite (on ne sait jamais ...). Les fusibles à lames sont typiques du bricolage automobile, vous en trouverez dans les centres Feu vert et Norauto notamment.
• Le fil blanc du feu doit être relié à la borne (+) de la batterie.
• Le fil noir, à la borne (-).
• Utilisez des cosses rondes pour les visser sur les bornes de la batterie.
• Enroulez les connexions de fils électriques de chatterton (scotch noir isolant).

**********************************!!! ATTENTION !!!

Les feu anti brouillard sont vendus par deux, et leur prix est de l'ordre de 32€.
Une patte de fixation est fournie avec pour le montage, elle est intégrée au feu.
Voici ci-contre deux photos de l'antibrouillard en question.

Concernant l'homologation, ils ne sont pas évidemment conçus pour remplacer l'éclairage d'origine, car par définition, un antibrouillard est conçu pour être utilisé en temps de brouillard : en clair, ils sont éblouissants pour les autres usagers (55W).
Par ailleurs, bien qu'ils soient ébouissants pour les autres usagers, on ne voit pas très bien la nuit avec. Bref, vous l'aurez compris, c'est juste histoire de faire style qu'il y a un éclairage sur la moto ...

Vis-à-vis des forces de l'ordre (les poulets quoi), cela risque d'être un peu tendu, mais ça peut quand même passer.
Dites ceci à Môssieur l'agent : "Oh, mais j'ai vous voyez, j'ai gardé un éclairage, et puis ça éclaire mieux la nuit, avant je ne voyais rien, ... je l'ai orienté vers le sol et ce n'est pas trop éblouissant, ... la nuit je remets ma plaque phare d'origine , ... je ne roule quasiment jamais la nuit , etc... je mets ma plaque cross juste pour l'été ... etc ..." . Faites preuve d'un peu d'invention.
Aussi, évitez de dire que c'est un antibrouillard : dites plutôt qu'il s'agit d'un feu de complément ou d'un phare longue portée etc...